作為歷史見證，臺灣眷村難逃在都市圈地潮下消失殆盡的命運。其衍生的副產(chǎn)品“眷村菜”，卻未隨之成為絕響。在臺灣餐飲界另辟蹊徑，自成一家。

　　1949年，一百多萬國民黨軍隊及家屬帶著不同的鄉(xiāng)音、記憶和創(chuàng)傷，從大陸來到臺灣，陸續(xù)為之建起700多座眷村。這些家庭保留著大陸各省的風(fēng)土人情，以獨特的聚落形態(tài)，發(fā)酵出獨一無二的眷村文化。

　　臺北地標(biāo)“101”大樓腳下，保存有臺北地區(qū)最古老的眷村——四四南村。這里最大限度地展示著臺灣眷村的基本特征：“黑瓦、竹筋、泥壁、窄巷”，竹籬分隔出的院落里，恣意生長著九重葛和扶桑花、七里香。

　　眷村第一代張?zhí)熘牵�守護著四四南村，已歷經(jīng)64年，如今的身份是臺北市信義區(qū)景新里里長。

　　他告訴中新社記者，眷村菜是“即興菜”，根據(jù)家中食材做菜，不屬任何菜系，可謂因陋就簡的“私房菜”。對眷村內(nèi)的人而言，眷村菜是家鄉(xiāng)菜，濃濃的媽媽味道；對眷村外的人來講，眷村菜就是外省菜。

　　張?zhí)熘钦f，在物資匱乏的年代，眷村媽媽們努力要變化出不同的食物來喂飽孩子，形成了用料簡樸的“清貧”眷村菜風(fēng)格。一樣的材料，不一樣的做法，圖的是讓家人吃飽，吃得開心。

　　他舉例稱，他家兄弟3個，媽媽每天菜錢是五毛錢的豆腐，五毛錢的素菜。但豆腐有紅燒、涼拌、干煎多種做法，甚至可以灌香腸；家里的泡菜壇，蘿卜、黃瓜、豇豆、大頭菜輪流進駐，能直接吃，也能加辣椒、花椒、肉末炒制。

　　據(jù)老一輩回憶，眷村人最珍視的就是“軍人眷屬補給證”。它按年齡分為小口、中口和大口三級，按月補給米、油、煤、鹽等，蔬菜肉食需要“自謀”。

　　在眷村文物館擔(dān)任導(dǎo)覽志工的阮小姐說，眷村的人情味濃厚，與鄰居“分享”私房菜，是所有眷村的生活常態(tài)。在眷村孩子的童年，“誰家的飯香”更是熱門話題，也激起媽媽們的好勝心。相互串門取經(jīng)，改良口味：湖南菜太辣，北方媽媽加減調(diào)料；安徽豆腐坨太素，上海媽媽加上獅子頭……眷村洋溢著抱團時暖暖的鄰里親情，成為大江南北家鄉(xiāng)菜的交流中心。

　　中國人的主食大抵是南米北面，眷村中，北方人居多，面食文化就此加入臺灣的菜單。

　　1952年出生于眷村的李國健，祖籍山東臨沂，他的眷村印象，飄散著山東饅頭特有的香氣。當(dāng)年山東饅頭是家家的主食。炸醬面、麻醬面、陽春面、蔥油餅、烙餅、卷餅，花樣翻新的面食，以饗眷村人的腸胃，以慰鄉(xiāng)思。

　　眷村菜有句推介語，“很家常的東西，卻讓你想起久遠(yuǎn)的歲月。”

　　眷村舊了，孩子長大了。如今分布在臺灣的700多處眷村所剩無幾，炊煙裊裊、雞犬相聞的景象不再。

　　眷村菜，歷經(jīng)60多年的傳承，有變有不變。

　　臺北知名的眷村菜館“忠南飯館”，是一家有61年歷史的小飯館。61年來，店里的陳設(shè)幾乎沒有任何改變，當(dāng)初幾張桌子，現(xiàn)在還是幾張桌子，是因為老主顧不愿讓老板裝修。

　　小小眷村菜館，大都客滿盈門，有時顧客枵腹以待或叫打包外賣。一道叫“五更腸旺”的川菜，奉為“當(dāng)家菜”。本是當(dāng)年老兵將軍隊里的大鍋剩菜加大腸、蒜苗和辣油做出的大雜燴。同樣的還有炒餅，是眷村媽媽用吃剩的蔥油餅，隔天加白菜、紅蘿卜等做出的大鍋炒。

　　許多慕名而至的顧客，夾菜入口第一個反應(yīng)是：“這就是我們最愛的家常菜啊！”

　　不變的是“根基”，變的是“形式”。

　　在臺灣，有些眷村菜的店家，刻意經(jīng)營出一種懷舊氛圍，陳設(shè)著軍裝、獎狀、鋼盔，逃難時的船票，彈藥箱改裝的家具，桌上多供應(yīng)有辣油、酸菜。

　　吃到一半，店中會播出懷念老歌，更添眷村菜的“另一種味道”。

　　對于追求快節(jié)奏的年輕一代，網(wǎng)上興起訂購眷村菜熱。

　　眷村菜網(wǎng)店“諶媽媽”，自4年前開始在網(wǎng)上售賣。迄今她的招牌獅子頭已賣出1萬多個，業(yè)績以倍數(shù)增長。諶媽媽表示眷村菜多屬家常口味，鹵味、面類特別受小家庭歡迎。也有一些老人懷念眷村的熱鬧除夕，鄰居之間互送團年菜肴，指定兒孫上網(wǎng)訂購眷村年菜，回味記憶中的老滋味。

　　網(wǎng)店“福忠字號”，主營的則是眷村各類炸醬，其醬料每月可銷五六千罐，還賣到香港、大陸。(記者 冽瑋 陳立宇)

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